15 Dec 2016


 

 

Контркультура СССР Петлюра и компания о подпольной моде в СССР

В «Гараже» открылась выставка «Альтернативная мода до прихода глянца. 1985–1995», которая доказывает, что и двадцать лет назад интересная одежда в Москве была, да еще какая. «Афиша» поговорила об этом с первыми русскими альтернативными модельерами.

 

 

Александр Петлюра

[альтернативный текст для изображения]

 

Выпускник Академии им. Строганова. Художник по костюмам, коллекционер винтажной одежды, модельер. В 1990 году основал сквот на Петровском бульваре — «Заповедник искусств», где и проходили первые дефиле альтернативной моды. В 2009 году принял участие в фестивале Opens Confines: Passages of Contemporary Arts в Валенсии.

«Помню, как в 1993 году я свои вещи пытался продавать. Иностранцы с ума сходили, мол, какие платья, какая красота. А русские говорили: «Это что, б...дь, такое?! Да у меня у бабки полный сундук такого говна». Но сейчас что-то изменилось. На выставке в «Гараже» ко мне девушка подбежала: «Смотрите-смотрите, это все ваше!» И я смотрю, а на ней платье крепдешиновое 50-х годов и пыльник бархатный, и все так со вкусом подобрано. Вот таких людей я считаю своими учениками. Мне насрать, что они не стали художниками, зато они стали личностями». Гарик Асса

[альтернативный текст для изображения]

 

Основатель авангардного дома моделей «Ай-да-люли», участник съемок фильма «АССА» и перформансов ансамбля Сергея Курехина «Поп-механика». Первооткрыватель Тишинского рынка и, по сути, первый в СССР альтернативный модельер. Панк.

«Вещи — они как краски. Краски для чего художнику нужны? Или кисти? Они для него инструмент. Вот и вещи для меня — инструмент. Ну и что с того, что нет больше Тишинки? Вещей сейчас навалом — даже больше, чем было. Но дело-то не в них. Главное — это вкус. Я сделал вытяжку из всех культур, создал квинтэссенцию свою алхимическую, добавив к западной моде нашу русскую бесшабашность. Конкурентов у меня не было и не будет никогда. С Готье мне, что ли, конкурировать? Или с Гальяно? Я тебя умоляю. Они бизнес делали, а мы просто резвились. Я не зарабатывал ни копейки, наоборот, тратил, на свои деньги всех одевал. Благо все стоило копейки. Многие вещи мне просто дарили. Дедушки-разведчики поумирали, а костюмы, сшитые для них на заказ, остались. И все это мы носили, всем видом показывая, что мы не какое-то быдло, а, так сказать, high intelligence. Впрочем, так оно и есть на самом деле».

 

Катя Микульская (Мосина)

[альтернативный текст для изображения]

 

Выпускница МАРХИ, одна из первых альтернативных модельеров в СССР. В 24 года эмигрировала в Германию, где училась в Университете искусств (UdK) у Вивьен Вествуд. Собственный бренд KATIA MOSSINA основала в 1996-м; в 2002-м придумала костюмы для постановки Романа Виктюка «Кармен», а в 2005-м дуэт бельгийских дизайнеров A.F.Vandervorst выставил ее вещи в Музее моды в Антверпене рядом с работами художников-концептуалистов Ильи Кабакова и Александра Косолапова. Продолжает заниматься модой.

«Все это началось, когда в 1986 году случилась перестройка. Мода — это же не чистое искусство, а искусство прикладное. Чтобы мода жила, в обществе должны происходить какие-то перемены. После брежневского застоя казалось, что жизнь в Советском Союзе не меняется. И вдруг — бабах! — 1986 год, Горбачев, резкие изменения. Просто — бух! — и Советский Союз вдруг присоединился к миру. То мира не было, а то он вдруг появился.

Я вот что хочу вам сказать: ту моду, конечно, нельзя воспринимать всерьез. Все было сделано не так качественно, как бы этого хотелось, но это же по объективным причинам. Потому что совсем из ничего сделать что-то хорошее невозможно. Удивительный феномен! Не было ничего вообще: ни ниток, ни иголок, ни материалов, ни еды, не выпивки. Я какую-то униформу перерезала, что-то варила в каких-то чанах, что-то перекрашивала, какие-то кальсоны покупала в Военторге... При этом в стране существовала официальная модная индустрия. Только выпускала она какой-то ужас бесконечный: ботинки «прощай, молодость», которые мы все дружно носили — ну, так, чтобы пофорсить, — и туристские ботинки, неподъемные, от которых ноги тяжелели. Считается, что recycle design был изобретен в Бельгии. Но он, конечно же, был изобретен в нашем прекрасном Советском Союзе как раз в 1986 году. Вот это чистая правда.

Конечно, было поколение наших родителей, очень советское и очень консервативное. Для них вот это все было страшной дикостью и поруганием их нравов, морали и вообще всего-всего. И это, кстати, привносило в нашу деятельность какой-то особенный азарт, сладкое чувство протеста. Вот вы спрашиваете, почему сейчас у молодежи не получается? А протест против чего сейчас должен быть? Вы знаете, я всегда говорю, Вивьен Вествуд, у которой я училась, существует только потому, что существует английская королева, — она с ней все время как бы в диалоге. Не было бы королевы, не было бы и Вествуд».

 

Катя Филиппова

[альтернативный текст для изображения]

 

Выпускница Полиграфического института, одна из первых модельеров СССР. Участница легендарной 15-й Выставки молодых художников в 1987 году в Манеже. Продолжает заниматься модой.

«В 80-е годы в Москву приезжало очень много иностранных журналистов и телевизионщиков всех родов и войск. Был настоящий бум на Советский Союз. Конечно, нам часто удавалось что-то впарить иностранцам — и за очень хорошие деньги. Хотя сама тема денег была где-то на заднем плане: они то были, то их не было. Когда не было, ходили на Тишинский рынок; когда были, наведывались в Военторг, где я, например, покупала бижутерию военную для своих коллекций: пуговицы, запонки, кокарды, кители.

В СССР не было двух слов — «бизнес» и «конкурент». Зато была дружба, счастливая молодость и кураж. Все друг друга любили и поддерживали. Все друг другу что-то дарили — на, возьми. Или, наоборот, давай сюда. Было честное и абсолютно дружественное сообщество. Сейчас моды нет, я считаю, потому все и злые. А тут на выставке — вглядитесь в фотографии! — злобы ни в одном кадре не увидите. Ни одной искаженной рожи завистливой!»

 

Лариса Лазарева

[альтернативный текст для изображения]

 

Выпускница Академии им. Плеханова. Позднее училась на художника-модельера в художественном училище №1. Модой занимается с 1985 года; четырежды становилась лауреатом «Ассамблеи неукрощенной моды» в Риге. Сейчас работает директором раздела моды в журнале Men’s Health.

«Шапка из кусочков натурального меха, какие-то железки внутри шубы, вручную покрашенные кружева. Помню, очень мне был нужен веер. Я долго не могла найти подходящий по цвету экземпляр, и в результате сшила его сама из какой-то тряпочки, промазав каждый кружавчик воском и отутюжив. Ничего из тех вещей не осталось — все куда-то подевалось. Но я утешаюсь мыслью, что вообще утилизация вещи — очень важная задача. Когда ты видишь огромное количество вещей, то все время думаешь: а что с этим будут делать, куда это все уберут? Это вообще хороший принцип жизни — не держаться за вещи.

В 80-е не было никакой конкуренции — и, что удивительно, плагиата тоже не было. Каждый нес какую-то свою мысль. Все работали друг у друга моделями, помогали. Творчество было как инфекция: один начинал что-то делать и быстро заражал этим остальных. То есть люди на самом деле, как дети, талантливы всегда. Например, «Петровский бульвар» — это же была фабрика талантов! Петлюра из любого человека мог сделать художника. Сейчас все это разрушилось — сказка закончилась. Но думаю, что когда-нибудь появится новый нонконформизм. Вот наедятся все богатством и поймут, что счастья оно не приносит. И тогда мы все отправимся это счастье искать».

 

Братья Полушкины

[альтернативный текст для изображения]

 

Братья-близнецы Коля и Алик. Оба — выпускники МИФИ, работали в Курчатовском институте (параллельно с наукой принимали активное участие в жизни Московской рок-лаборатории, которая находилась в том же институте). Позднее стали шить одежду. Самая известная коллекция — «ФашFashion» по мотивам фашистской формы — была создана в 1993 году и послужила основой для рекламы ботинок Dr. Martens. Сейчас Алик Полушкин — часть художественной группы Fenso; Коля продолжает создавать одежду.

«Ситуация в 90-е годы была, прямо скажем, предвоенная. Время бандитов и любителей свастики — очень конфликтное время. Поэтому, работая над «ФашFashion», мы как раз преследовали антифашистскую тему: у нас в конце показа обязательно выходила девушка в белом, балерина, как символ мира и красоты. В целом все выглядело вполне убедительно, только не хватало ботинок, грубых и тяжелых. Мы обратились к нашим приятелям, которые как раз открыли магазин с «мартинсами» и «гриндерсами». Они выдали 45 пар ботинок, и мы мало того что обули всех друзей, так еще сделали отличную фотосъемку. Один из этих снимков даже напечатали на первой полосе «Известий». Что само по себе удивительно: фэшн-фотография на передовице всесоюзной газеты. Многие, кстати, считали, что рекламу эту делали англичане. Ну, не было никаких копирайтов — кто что хотел, то и делал. Но мысль у всех была одна — противопоставить свое творчество «совку».

 

Александр Осадчий

[альтернативный текст для изображения]

 

Участник показов Петлюры с конца 80-х годов, диджей.

«Я понятия не имею, что значит термин «альтернативная мода». Мы просто одевались во что хотели и старались не быть похожими на других. Да, сейчас тоже много модников, но только не всегда понятно — что там у человека в голове? А в конце 80-х все было прозрачно. Касалось это не только нас. Взять хотя бы люберов. Что у них там было — клетчатые штаны, майки? Видишь такого на улице и тут же смекаешь — гоп. Современную моду сожрали корпорации, которым нужно постоянно зарабатывать. Все эти тренды — да кому они нужны? Я все эти моменты через музыку отслеживаю, последние лет десять там сплошные повторы. Причем повторы настолько быстрые, что год, скажем, начинается под одним знаменем, продолжается под другим, а заканчивается под третьим. В принципе, молодежь смешно одевается. Пацаны — как девки, за длиной брюк следят, за цветом носков. Да, все круто, но в целом ничего не происходит».

источник

Смотрите еще

Если бы вашингтонских панков поместили в советские 80-е, они бы не выжили

Если бы вашингтонских панков поместили в советские 80-е, они бы не выжили

На открытии уфимского творческого пространства #Artlab19 c лекцией выступил Миша Бастер – автор антропологических и искусствоведческих статей по андеграунду советской эпохи, автор-составитель исследовательского проекта «Хулиганы-80». Исследователь субкультурных явлений 80–90-х годов рассказал RBtoday про особенности русского народного панка и культурного экспорта за рубеж, а также почему одной Земфиры в стране крайне недостаточно.

2 Comments

  1. admin Author Reply
    Nam turpis purus, tristique quis magna ac, imperdiet semper eros. Vivamus rutrum sapien leo, at venenatis risus lacinia sed.
    1. admin Author Reply
      Nam turpis purus, tristique quis magna ac, imperdiet semper eros. Vivamus rutrum sapien leo, at venenatis risus lacinia sed.

Leave a reply